절강의류 산업

항주 동남 5부르크 마을에 위치하여, 한때 도처에 꽃이 피는 의류 공급 가공 공장으로 유명했다.

5년 전 온 마을

산업이 한창 왕성하여 가공점이 900여 개에 달하며, 연간 의류 6000만 건을 생산한다.

오늘날, 소란 대신, 기술 장비 절반 이상 낙후, 혁신 능력이 강한'저소산 '가공 작업장 자진 퇴출

경쟁, 생산력을 이끌고 새로운 산업 집단으로 이동한다.

오부르크 마을의 변화는 의류 산업의 퍼즐 일각일 뿐이다.

전 세계 시장의 저조, 인력 원가 상승, 인터넷 판매 충격 등 영향, 절강 복장 산업은'고속 확장'으로'생산력 과잉','재고 기업의 사거리'로 진입해 의류 산업 공급 측의 개혁에 임박했다.

맹목적 확장 으로 생산에너지 과잉 을 초래 하다

원료 가공 패턴은 계속 살아남을 수 있습니까?

한 농민 주택, 십 대의 재봉틀, 가장 많은 20명의 제복 노동자, 항주 의류 가공 모델은 1980년대 말부터 제품의 주요 수출 판매를 시작한다.

2000년 전후 항저우 사계절 청도매 시장이 끊임없이 확장되면서 항파의상이 신속하게 국내 시장을 점령하고 있는 저소산 (저소산) 의 재료와 작업장도 잇따르고 있다.

그중 팽부5부르크, 칠부르크 등 마을은 집세가 저렴하고 교통이 편리하여 1600여 개의 가공점을 빠르게 모았다.

같은 시간, 항주 전 시의 의류 업체도 2005년 1400개에서 2010년 2400개로 급증했고, 의류 종업원들은 14만명에서 2010년 30여만명으로 늘어났다.

"돌아보면 이 과정은 맹목적으로 확장된다."

항주

상회 이사장은 의류 가공 문턱이 낮고 투자가 적고 이윤이 상대적으로 높다고 말했다.

5년 동안, 대량의 자원이 5부르크, 7부르크로 몰려 의류 생산량을 배로 늘렸다.

그러나 시장 수요 제한, 2012년 전후, 글로벌 경제 침체, 전자상 패턴 변혁 등 영향, 의류 주문이 해마다 하락, 가공 작업장 최초.

5부르크에서 10년 동안 복장으로 가공한 사천인 포큰누나는 현재 마을의 복장 가공업체는 900개에서 500개로 줄었다.

현재 최대 8위안을 벌고 방세, 수전, 인공을 제외하고 이익이 거의 없다.

어떤 공장은 일주일에 한두 가지 주문서를 가지고 몇 십 벌의 옷을 만들어 버틸 수 있어서 너무 어렵다.

"시장의 변화가 빨라서 업계 내에서 손을 쓸 수가 없다."

항주시 정협 위원, 흠신 아침 의류 회장 심숙리 이런 해석 생산력 과잉 "전 세계 경제 침체, 복장 소비 수요 감소.

인터넷 판매 패턴은 사계절 청시장의 도매 경로를 압박했다.

수출이 줄어들어 대량의 기업이 내판으로 전환해 국내 경쟁을 더욱 높였다.

경쟁이 불리한 의류 기업은 자연히 과잉 생산능으로 변한다.

한 그룹의 데이터도 전통의류 산업은 한겨울: 2014년 항주 규모 이상 의류 업체가 판매생산액을 285억원으로 전년 대비 1.35% 하락해 처음으로 마이너스 성장을 보이고 있다고 설명했다.

2015년 항저우의 의류 업체 판매 생산액이 다시 0.77% 하락했다.

한편 항주시 경신위 통계에 따르면 의류 기업의 이윤 총액이 크게 39.65% 하락했고, 24%의 적자 면으로 나타났다.

거친 의상 제조 패턴, 분명 녹색, 고효의 발전 요구에 적응하지 못하고, 낙후생산은 대세의 추세가 되었다.

해결책:

탈락 산능 신축 산업 집단 을 도태 하여 중소기업 연합 발전 을 이끌다

2015년 절강은'7대 조급산업'을 만들기 위한 패션 산업이 중 하나다.

어떻게 의류 제조업을 활기차게 할 수 있을까? 정보화 디자인과 스마트화 생산을 추진해 장기적인 목표가 된다.

항저우에서는 ‘ 저소산 ’ 의 가공 작업장이 점차 퇴진하면서, 소산, 위항 등지에는 이미 새로운 복장 가공 집단이 생겨났다.

기존의 ‘ 각자위전 ’ 과 달리 새로운 집단은 자원, 기능, 서비스, 방사능 효과 등 우세하며, 중소기업의 포괄적인 발전에 적합하다.

"원단 가공의 길목은 이미 가졌으니 변하지 않으면 안 된다."

부들 큰누나는 기자에게 함께 여항을 옮길 계획이고 집합해 각자의 우세를 다투고 있다. 타오바오 주문서는 "겨울옷 설계도가 이미 받았고 품질만 따라가면'폭금'을 많이 할 계획이다. 하반기 장사가 좋아질 것이다"고 말했다.

"통합 탈락한 소기업은 절강의류 산업의 전체적인 이미지에 유리하다."

심숙리는 ‘연맹 모드 ’로 경쟁력을 높이기 위해 과거 소기업들은 기술, 디자인, 브랜드 상하 노력에 열중하여 시장에 뛰어다니며 절강복은 중저급의 대명사가 됐다.

현재 시장은 기업이 설계를 높이고 품질을 높이고, 큰 파도를 타면 일류 브랜드를 연마할 수 있다.

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인공 원가 가 국제 경쟁력 향상

노동 집약형 산업은 어떻게 이윤을 유지합니까?

5부르크와 달리 작업장 양식 가공점, 항주 조사제의산업은 이미 초반 우세를 갖추고 있다.

여러 규모의 수출업체가 H &M, 자라, 카비아 등 국제 브랜드와 장기적인 협력을 이루어 대외 무역 주문 역시장을 이룩했다.

하지만 인력 원가 향상은 기업의 이윤이 미약하게 느껴진다.

2015년 회사의 대외 무역 매출액은 7천만에서 1억, 연간 증가율은 30% 안팎이다.

하지만 이윤은 늘기 어렵다."

오쟁 동흥 제의장 사장은 현재 대외무역 제의 주문 수익률은 5%: "동남아와의 제조업 경쟁을 위해 우리는 이윤을 제치고 고객을 안정시킬 수밖에 없다.

임금 원가가 끊임없이 향상됨에 따라 국제 경쟁의 우세는 점점 작아지고 있다.

조사거리 통계에 따르면 2005년 조사제의산업의 인적자원 원가가 1인당 2500위안, 2010년 4000위안으로 올랐고, 2015년 한 사람당 7000위안으로 다시 올랐다.

생산능이 과도하게 확장하여, 또 제복 근로자의 수요량이 증가하여 임금 인상을 가속화시켰다.

산업집결구 내에서는 장년 모집 광고를 볼 수 있어 많은 글이 이미 누렇게 누렇게 드러났다.

의류 기업 모집난은 이미 보편적인 현상이 되었다.

“항주의 생활비용이 매우 높습니다. 매달 6000위안을 벌어도 연말까지 얼마 남지 않습니다.”

후난 에서 온 90 후 차공 샤오왕은 여자 친구와 연후 고향집으로 돌아와 일자리를 찾는다고 말했다. "아마도 업종으로 바꿨을지도 모르지만 작은 가게를 열 수도 있다"고 말했다.

해결책:

자주 브랜드 를 만들어 산업 이전 을 실현 하다

생활 수준이 높아지면 임금 인상이 필연적인 추세다.

국제 경쟁력을 유지하기 위해 절강기업은 반드시 공예를 향상시켜야 한다.

항저우시 경신위 관계자는 소산에 위치한 한백 (중국)은 이미 스마트 제복 생산 라인을 갖추고 있으며, 오토바이, 오토바이 등의 공예가 전 세계에서 앞서고 있다. "기계가 바뀌는 후, 한백의 전 세계 주문서 장년이 끊이지 않고, 우도에서 고급스러운 복장 제조, 이윤도 상당하다"고 소개했다.

또한 의류 산업의 이윤 분배 구조는 설계 40% 로 마케팅 50% 에 불과하다.

생산을 파악하는 것만으로도 더 많은 이윤을 얻을 수 없다.

자주적인 브랜드를 자발적으로 열어 “ 다른 사람을 위해 혼의를 하지 않는다 ” 는 수출 기업의 돌파구가 될 수 있다.

예를 들어 삼흥 제의회사가 ‘리마카 ’ 브랜드를 내놓고 수출 주문서를 점차적으로 대체하기를 바란다.

생산기지를 서부 지역으로 옮겨, 절강의류 기업의 의사일정도 이미 언급했다.

“경상투자는 생산에너지를 해외로 끌어들이고 인력자원의 우위를 되찾고 경제구조조정의 선택을 잃지 않는다.”

국가발개위지역경제연구전문가 사육룡은 빠른 속도로 추진하고 있는 ‘ 일대일로 ’ 국가 전략은 국제시장의 개척에 매우 유리하고, 절강의복장 산업으로 전환적인 사고를 제공할 수 있다고 말했다.

복장 재고 위기 체인 모드 변혁

브랜드 기업은 어떻게 ‘ 전체 경로 ’ 마케팅을 개설합니까?

산업이 한겨울, 대형 브랜드 기업에 대한 영향도 마찬가지다.

생산능이 과잉하여 대량의 의류가 판매 코너에 쌓여 거대한 재고 적립을 형성하였다.

국가통계국에 따르면 2013년 전국 의류 도매 기말의 재고 총량은 613억 62억 원이다.

2014년 말 재고 총량은 809.24억 원으로 다시 올랐다.

현재 전국의 의류 재고는 13억 인구가 1년 동안 착용할 수 있다는 분석이 나오고 있다.

“재고 기업의 설법은 과장되지 않는다.”

항파 복장 10위권 상위 브랜드 기업 내에서 이사장 보조 씨는 전통적인 체인 가맹 모드에 의존해 시즌 의류 70%를 매출할 수밖에 없다고 말했다.

그래서 작년에 우리가 15억을 팔았는데 재고가 3억 원 이상에 이르렀는데 거의 이윤을 상쇄했다.

판매 사슬이 길어질수록 매장이 많이 열릴 수록 재고가 적체가 심각해진다.

이 씨는 재고 위기가 이미 체인 의류 브랜드 공동의 블랙홀이 되었다고 말했다.

절강 온주 유명 브랜드 ‘미테스본웨이 ’를 예를 들어 2014년 말 재고는 14.35억원, 2015년 연간 4억여 원을 적자 했다.

온주 기업의'삼마룩'과 함께 지난해 재고는 20억 원에 이른다.

한때 휘황찬란했던 의상 연쇄 가맹 패턴, 인터넷 + 의 변혁이 시급하다.

해결책:

브랜드 공장 가게 큰 데이터 관리 정확 생산

소화 재고를 위해 유명 의류 업체들이'공장 가게'를 설립하고 있다. 조사 삼흠공업원, 이부리 등 브랜드는 가공 공장에서'오트라이스'를 개설해 여장을 100위안 이하로 팔았다.

소산 여장산업원, 강남 포의 등 브랜드는 1퍼센트 세일, 한바베 회사도 고급 수출의류를 내놓았다.

하사경제개발구, 3채 브랜드 투자는 700만여 만 위안, 집합식 공장 가게, 야고르 남장, 특보 아동복 등 브랜드, 재고복의 흡입 효과, 라동업의 부동산 발전을 추진할 계획이다.

인터넷 대데이터 기술도 의류 판매에 응용되기 시작했다.

탁상3채브랜드는 ‘전루로 마케팅 플랫폼 ’을 설치해 실체 직영점, 천고양이 홈페이지, 공장 및 회사의 재고 데이터 연결, 선상 아래 통일 배품을 실현한다.

장강 사장은 앞으로 의류 생산량을 최소한으로 통제해 시장 수요에 따라 재생산할 것이라고 말했다.

실체 매장을 쇼핑센터로 만들어 고객이 착용해 마음에 들어 인터넷에 착수하여 직접 편지를 보낼 수 있다.

절강성 패션산업 발전 기획강요와 같이 의류 산업은 ‘전기상환시 ’를 도입하고 전자상거래를 촉진시키며, 이선비즈니스 등 각종 신흥전자상거래 패턴을 적극 탐색하고 있다.

전통 상가 와 전문 시장 개조 업그레이드 를 가속 해 한 집 제품 디자인, 전시, 관광, 체험, 쇼핑 등 일체의 패션'거리, 갤러리, 관, 점, 장소'를 만들다.