国内ブランドの服が「天価」に上がって困る。

「この2年間、国内の衣料品の価格は高すぎて、デパートの中の有名なブランドはおろか、北京動物園の衣料品卸売市場の服の価格まで倍ぐらい上がった気がします。」北京のホワイトカラーの黄晶（仮名）はこれに対して深い遺憾の意を表しています。

「国内ブランドだけでなく、一部の洋ブランドも事実上、上昇している」黄晶さんは記者に2年前にJohn&davidのセーターを割引してから数百元しかかかりませんでしたが、今年は北京で燕莎アウトレットを割引してから2千元ぐらいかかります。

浙江理工大学の服装のマーケティング学部の主任の任力から見て、今高級な百貨店の洋のブランドは至るところ花が咲くことと言えて、その上多数の価格は高くありませんて、しかしすべての洋のブランドがすべて物がある程度値打ちがあるのではありません。

担当力の紹介によると、一部の洋ブランドは本土で比較的安いスーパーマーケット種類の商品に属しており、中国に入ってからいわゆる高級商品に包装されていることが多い。また一部の有名ブランドはプラダ、ボス、Coachなど、多くの製品は中国で生産されているが、販売価格は他の国での価格よりも高いかもしれない。

「国内の衣料品ブランドの値上げや高値は往々にして質疑されたり、冷遇されたりしますが、価格がほぼ近い場合、多くの消費者は依然としてこれらの洋ブランドを選びます。」北京で長年の国内ブランド服装小売業務に従事している劉暁（仮名）はこれに対して深く心配しています。

　服装の倍率定価

デパートの中にはたくさんの種類がありますが、値段も高くない服装を見て、黄晶さんは今の給料の上昇幅は大きくないと嘆きました。服装価格の上昇幅はすでに自分の耐える能力をはるかに超えています。

これに対して、中国投資顧問の朱慶煕さんは記者団に対し、2年前と比べて、服装の価格は確かに大幅に上がりました。上げ幅は大体20%から40%の間です。ブランドによって、ターゲットとなる顧客層も価格の上昇幅が異なります。

では、国内の服の価格が上昇した理由は何ですか？

朱慶駿氏によると、国内の衣料品価格の上昇の主な原因は原材料、人件費、賃貸料などのコストの上昇にある。これらは服の製造コストを押し上げて、さらに端末の小売に対して価格支えになる。

北京ホワイトカラーファッション有限会社の設計監督の付奎さんは、原材料と人件費の上昇は最も基本的な二つの影響要素だと思っています。

「今年の国内のカシミヤ類の服の価格は大体20%から30%上昇しました。ウール、カシミヤの価格の上昇と直接関係があります。」キクイと申します。

劉さんは記者団に対し、アパレル小売業の従業員の流動性は大きいが、多くの会社は持続的な発展のために従業員を安定させたいと望んでいます。ここ数年来、従業員の給料や福利厚生などが絶えず上昇しています。

人件費の上げ幅は10%から20%ぐらいです。朱慶穆研究員はこう述べた。

担当者によると、近年デパートの家賃は商業地の上昇とともに上昇しており、これらは最終的に服の価格に反映されるという。

劉暁によると、ある服ブランドはデパートに入ってから、デパートの巨大な家賃、引き落としなどの圧力に直面して、大幅に自身の販売価格を高め、あるものはコストの数倍以上にも達した。

劉暁記者によると、多くの大百貨店の家賃は比較的高く、ある服はブランド支払いたいデパートの家賃は売上高よりも高いです。また、商店の売上高によっては、売上高に比例して割引されるところもあります。

「多くのデパートでは、自分の収入を維持するために、売上高を基準に入店業者を厳しく審査しています。1つのブランドが連続して数ヶ月（デパートの規定によって違う）最低ランクになったら、『退职』させることもあります。」劉さんによると、いくつかの服装ブランドは淘汰されないために、値上げによって「業績を伸ばすかもしれない」という。

国内のアパレル企業の多くは倍率で価格を決める方法があり、そのコストに何倍を掛けて価格を決めるので、デパートの倍率は相対的に高いという。

　　低価格洋ブランドが台頭する

国内のアパレルブランドの価格が高騰している中、黄晶は海外ブランドに注目し始めました。彼女はびっくりして発見しました。一部の海外の比較的いいアパレルブランドは国内のより安いです。今の彼女はもうより多くの視線を海外に移しました。

聞くところによると、スミストリートのビジネスコンサルティング会社は中米両国の50のブランドの下で500件の商品の価格を比較した後にデータを得て、中国の売る服の価格はアメリカの平均より70%高いです。

しかし劉暁から見ると、現実には国内の高価な服装ブランドはあまり人気がないです。

洋ブランドの高い値段がまだ人気がある現状について、自分の心配を表現しました。

「今は高価な海外ブランドの服がありますが、その本土ではスーパーの商品です。海外では人民元三百元の価格に換算して、中国に来て、高級商品になりました。」任力の表示。

多くの国内消費者は海外ブランドに熱中していますが、実際に海外に行って服ブランドを知る人は多くないです。一部の洋ブランドのサプライヤーは国内消費者情報の非対称性を利用した可能性があります。

この製品は確かに本場の海外ブランドですが、高すぎる定価も無理だと思います。

名前を言わない消費者も記者に彼女がドイツに行った時、Onlyのようなブランドがドイツのスーパーで売られているのを見つけました。

「プラダ、ボス、Coachなどの有名ブランドもありますが、実際には多くの製品が中国で生産されています。」任力の表示。

「その調達コスト、人件費、管理コストはすでに多く減少しており、『量販』にまでなっていますが、原産地の価格で販売しています」このような販売行為は一定の規範を得るべきだと、責任力は大いに疑問に思っています。

担当力によると、海外では産地の決まりが厳しく、明確な表示が求められていますが、国内では産地表示に大きく手を出しているところもあります。

例えばいくつかのブランドは自分のMade in Italyを書かないで、ただItalyだけを書いて、そのブランドがイタリアのだと説明して、しかし産地は中国にあるかもしれません。

「一つの製品の産地が違って価格に大きな影響を与え、利益の空間も遠くなります。」力任せに言う。

　　国産ブランドは包囲を突破しなければならない。

絶えず値上がりしている国内のアパレルブランドに対して、北京ホワイトカラーの黄晶さんは海外市場に転戦することを選びました。記者によると、黄晶と似たような気持ちの消費者は少なくないという。

長年アパレル小売業に従事していた劉暁氏も、国内の衣料品ブランドの値上げはもともと非常にばつが悪く、値上げしないと利益がどんどん下がっています。

担当者は記者に対し、現在アパレル業界を経営するのは難しいです。値上げしたから経営者が儲かるというわけではなく、むしろ在庫がますます大きくなって、利益の空間がますます小さくなっているということを反映しています。

朱慶煕は記者団に対し、コストが上昇し、端末の小売価格が理性に戻る場合、衣料品業界の利益空間は減少し、専門店の利益は40%から70%ぐらいで、デパートは60%から70%ぐらいであると述べました。

在任力から見ると、現在国内のいくつかのブランドはデザインと品質の上ですでに国外の第一線の贅沢なブランドに劣りません。消費者はいつもいわゆる海外ブランドに盲従しています。国内ブランド価格の承認は難しいです。

「イタリアやアメリカなどのブランドに比べ、ほぼ同じ原料の製品は、相手のブランドがよく運営され、管理も効率的で、相手が1000元で販売するのは順調で、国産ブランドの500元は売れにくいです」任力の表示。

もっと悲しいのは、多くの消費者が実際に手に入れた製品の一部は国内で生産されたもので、外国製品のマークを多く背負っただけで、逆に国内産業の発展に影響を与えたことです。

「実は国内のアパレルブランドの人件費の上昇は良性というべきです」以前は安い労働力に頼っていましたが、今は世界でも労働力と技術が優れています。もっといい賃金待遇を受けるべきです。

担当力によると、国内のアパレル業界は一時期、低価格競争が続いており、多くのデザイナーや技術者が自分の業界に従事したくなくなり、企業も優秀な人材を残しきれないので、国内では世界的に有名なブランドやデザイナーが生まれないという。

将来は人工的に上昇し、より良い設計と管理があり、国内のアパレル業界の発展をより良く促進できることを期待しています。

朱慶煕研究員は最後に、服装業界は不景気ですが、チャンスは危機の中で発生しがちで、人々の消費水準が高まるにつれて、個性化の需要が顕著になり、ハイエンドオーダーメイド服は発展のチャンスを迎え、デザイン、トレンド、ブランド化の発展を重視して業界の未来発展の趨勢になりますと表しました。